Clavier sans fil, low profile : Corne

Je suis tombé amoureux des claviers mécaniques depuis le jour (pas si lointain) où j’ai eu la chance de poser mes doigts sur l’un d’entre eux. Mon premier clavier était un Kickstarter, assez peu cher, mais je suis rapidement passé au Keychron K2. Ces deux claviers étaient sans-fils Bluetooth, ce qui est pratique et esthétique (pas de fils partout sur le bureau), encore plus vu que j’utilise un clavier sur plusieurs ordinateurs. Les différents profils me permettent de changer la destination au besoin.

Mais alors que je suivais le lapin au fond de son terrier, l’évidence s’imposa à moi : le Graal des claviers était un clavier split (séparé en 2 moitiés) et ortholinéaire (les touches sur une grille et non pas décalées). Les petits formats me plaisent bien, et je me suis rapidement pris de passion pour le projet Corne. Corne, ou Helix, ou crkbd est un clavier ortho, split, 6*4 fait par foostan.

Comme dit juste avant, je recherchais un clavier sans-fil, et quitte à faire un “petit” clavier, autant aller à fond sur le petit et faire un clavier “Low Profile”.

Voici donc mon buildlog, en espérant que ça puisse en aider certains d’entre vous.

Let’s go !

📦 Étape 0: rassembler les pièces⌗

Pièce	Vendeur	Quantité
Comptroller Case (avec options)	Little Keyboard	1
Pochette de transport	Little Keyboard	1
Corne LP Kit (détail en dessous)	Boardsource	1
SMD Diodes x10		5
Choc hotswap Sockets x10		5
Écran OLED		2
Câble TRRS		1
Corne LP V3 PCB		1
Wrk Daily keyset	Work Louder	1
Kailh Choc Brown	splitkb.com	50
nice!nano	splitkb.com	2
Mill Max Low Profile Sockets	splitkb.com	2
Wireless Controller Expansion Bundle	splitkb.com	1
301230 Lithium 3.7V	AliExpress	2

🛠 Étape 1: Pour bien commencer⌗

Les PCB ont besoins d’être libérés de leur plaques de montage. N’ayez pas peur de tordre les plaques, elles sont faites pour ça.

En suivant le buildlog de footsan, j’ai commencé avec les diodes SMD (Surface Mounted Diodes). Elles sont vraiment minuscules, et j’ai vérifié au moins 20 fois la polarité avant de commencer à souder :

Afin de souder ces toutes petites pièces, j’ai commencé par mettre du fil de soudure sur l’un des 2 pads, puis avec une pince à épiler inversée j’ai placé la diode pour refondre la soudure et pousser la diode dedans. Une fois fait pour toutes les diodes, j’ai pu souder l’autre côté facilement.

La soudure à droite uniquement	Toutes les diodes soudées

Ensuite j’ai soudé les sockets hotswap. C’est assez simple, elles rentrent facilement dans les trous prévus à cet effet dans les plaques.

Les sockets vont directement dans les trous	De l’autre côté, les fiches sont bien alignées

Les soudures sur les plaques PCB sont presque finies ! Je n’ai pas ajouté de LED par touche, ni underglow, pour préserver l’autonomie.

🔩 Étape 2: Les micros controllers⌗

Pour ce clavier, j’ai décidé de “socket” mes microcontrôleurs. C’est à dire, rajouter des “sockets” pour pouvoir les enlever facilement, comme pour les switchs. C’est bien plus simple pour gérer les problèmes si… vous voyez… Les choses ne se déroulent pas comme prévu. J’ai utilisé les pins fournies, un peu fines mais je n’ai pas eu de problèmes. Une fois tout ça en place, j’ai aussi rajouté le bouton de reset, et les sockets pour les écrans LCD.

Rien d’excitant ici, mais bien entendu je n’ai pas fait attention à la polarité de mon microcontrôleur, et j’ai dû dessouder les 24 fiches pour le retourner dans le bon sens. En voulant finir plus vite, j’ai perdu quelques heures. Heureusement, l’avoir “socketé” m’a permis de le faire sans risquer tout le circuit.

⚙️ Étape 3: Installation de ZMK⌗

ZMK est très simple à utiliser. Ils ont développé un système de build sur les Github Actions, donc je n’ai eu qu’à créer un repository, lancer leur petit CLI et j’étais prêt. Il suffit de suivre la doc ici. Chaque action donnera un firmware que je n’aurai plus qu’à copier sur le clavier. Notez que pour une mise à jour de la keymap, seul le “main” (partie de gauche) doit être mis à jour.

Pour charger le firmware sur le nice!nano, c’est bête comme chou : il suffit de double cliquer sur le bouton de reset, et le controller se comporte comme une clé USB sur l’ordinateur.

🧟 Étape 4: Test, est-ce que ça marche ??⌗

J’ai monté 3 ou 4 switchs pour tester que tout allait bien. Bien sûr, à cette étape, je ne pouvais voir que si ces touches marchaient, mais au moins cela m’a permis de m’assurer que le nice!nano et l’ordinateur étaient capables de discuter.

Une fois convaincu que tout marchait comme prévu, j’ai continué et j’ai soudé les dernières places : les batteries, que j’ai monté directement sur chaque nice!nano, avec un interrupteur pour préserver la vie de la batterie quand je ne l’utilise pas. Ça ne sert à rien qu’il essaye de se connecter si c’est pour ne rien faire ensuite.

⌨️ Étape 5: Monter les switchs et les keycaps⌗

Quand je me suis assuré que les nice!nano répondaient correctement, la dernière étape était de monter les switchs dans les sockets, puis de mettre la switch-plate, et de tout visser ensemble… Mais, non, c’est pas ça 🤦‍♂️

Monter les switchs sur la switch-plate, puis enclipser le tout dans les sockets. Avoir des sockets de hotswap m’a vraiment sauvé la vie sur le coup puisque j’ai pu tout monter et démonter sans problème plusieurs fois.

Ce que j’ai fait en premier	Ce que j’aurai dû faire

🎉 Étape 6: Profiter⌗

Après toutes ces étapes, tout marchait du premier coup… Sauf la lettre “F”. Alors que je me croyais maudit, j’ai découvert que c’était simplement une soudure qui avait cassé. Un coup de fer à souder plus tard, tout fonctionnait. J’ai essayé la keymap par défaut, mais assez rapidement je l’ai modifiée pour qu’elle me soit plus “naturelle”. Ma keymap actuelle est disponible sur le github dont je parlais précédemment.

Et voilà !